Una guía muy necesaria

Hace ya unos meses que empecé este blog y en cada entrada procuro de mencionar, siempre, la nomenclatura más técnica del patronaje y la costura para que no surjan dudas. Así que he decidido escribir un post donde se podrá encontrar toda la información  de vocabulario técnico y los diferentes símbolos utilizados.

Lo primero de todo es conocer cómo se forman los tejidos. A muchas de nosotr@s nos han enseñado en la EGB a tejer, qué tiempos aquellos, con un bastidor de madera que tenía dispuestos unos clavos en las aristas horizontales por las que pasaba un cordel fino en sentido vertical. Ese cordel es la urdimbre de nuestro tejido y la que marca el sentido del hilo (grain). Volvamos a nuestro telar casero, haced memoria de cómo nos enseñaron a tejer. Recordáis que con una aguja lanera con una hebra ensartada íbamos cogiendo uno sí, uno no, de los cordeles verticales, hasta llegar al otro extremos del bastidor. Acabamos de realizar una pasada de la trama. Y seguíamos con nuestra aguja, ahora en sentido contrario y cogiendo los hilos de la urdimbre que en la primera pasada no habíamos elegido. Y así sucesivamente hasta rellenar todo el bastidor. Tan simple como esto: URDIMBRE los hilos en sentido vertical y la TRAMA los hilos en sentido horizontal. Tengo que aclarar que existen otros tipos de ligados para formar toda la variedad de tejidos que existen en el mercado, pero siempre se componen de trama y urdimbre entrelazadas.

Ya con esto aclarado empezaré con las distintas formas de corte.

  • Al hilo: Cuando nuestro patrón está colocado en la misma dirección que la urdimbre.
  • A contrahilo: Como bien indica su nobre es cuando el patrón está colocada en sentido trama, perpendicular a la urdimbre.
  • A bies: No seguimos ni la urdimbre ni la trama, colocamos el patrón en diagonal al ancho del tejido. En un angulo de 45º de la urdimbre.

Os estaréis preguntando ¿Por qué cortarlo en distintas direcciones? Pues porque cada una de ellas atribuye unas cualidades al tejido diferentes. Seguro que habréis oído hablar de la caída de los tejidos. Esta viene dada por el ligado de esta, pero mucha otras veces se la podemos añadir con la dirección del hilo al cortar. Cuando necesitamos que un tejido tenga elasticidad, sin que tenga elastan (lycra), la composición de este, y mucha caída, siempre cortaremos las piezas al bies. Cuando cortamos las prendas al hilo, no le estamos atribuyendo ninguna característica adicional a la del tejido, el efecto que lograremos es el propio del ligado y composición del tejido.

La dirección del hilo siempre viene marcada, en cada uno de los patrones que componen el modelo, con una flecha. Siempre debes colocar la flecha en la dirección del hilo (grain).

A menudo me oís hablar de los aplomos de los patrones. Posiblemente esta palabra os suene a chino, pero son marcas muy importantes a tener en cuenta: nos guían cuando montamos las prendas y con ellos logramos que la prenda quede “aplomada”, valga la redundancia. Esto significa que ninguna de las costuras está torcida formando arrugas y volúmenes indeseados. Los aplomos son aquellas marcas que encontraréis en los patrones como pueden ser los “taladros”, estos siempre señalizados con un círculo en línea discontinua. Los taladros, una vez tengáis el patrón impreso, se deben de perforar ya que son marcas que se hallan en el centro del patrón. Los taladros se trasladan a la tela con un lápiz o jaboncillo (tiza de sastre) a través de la perforación del papel. Otro de los aplomos importantes es el “piquete”, estos señalizados por una pequeña muesca en los bordes de las costuras, que trasladaremos a la tela mediante un pequeño corte.

Otro simbolo que encontraréis en mis patrones es una doble medio circunferencia. Esta nos indica que esa parte va a lomo, es decir, con el tejido doblado. Esto se usa cuando un patrón es simétrico. De este modo ambas partes se cortan a la vez, quedando idénticas.

Más información que vais a encontrar en mis patrones: la cantidad de veces que debes de cortar una pieza. Cuando necesitamos, por ejemplo, dos mangas para una camisa nunca encontraréis dos patrones de mangas dispuestos en el PDF, pero sí que se indica en el patron “cut 2”. Esto significa que debéis cortar dos piezas idénticas.

Otra info que encontraréis es el nombre de la pieza ya que en algunas transformaciones el patrón queda irreconocible y es bueno anotar a qué parte corresponde. Los delanteros siempre están nombrados como “front”, los traseros y espaldas como “back”, las mangas como “sleeve”, el canesú como “yoke”, la cinturillas como “waistband”. Entre otros.

Por último, cuando encontréis una linea de cruces pequeñitas, estas nos indican que esa parte irá fruncida (arrugada).

Momento para comentar mi nomenclatura colorista. Después de trabajar durante un tiempo como auxiliar de patronaje, adquirí unas manías o metodologia de mi compañero: colorear el patrón dependiendo de los tejidos en los que se iban a cortar las piezas. Me parece una idea genial ya que es super visual, no necesitas leer si es forro, entretela, tejido 1 o tejido 2. “Main fabric” corresponde al tejido principal, el patrón siempre irá en color rojo; “lining fabric” el forro, este siempre en color verde; “interfacing” entretela, en color amarillo; “contrasted fabric” tejido a contraste, cuando la prenda lleva combinación de tejido el patrón irá violeta, en el caso de que tenga mas de dos tejidos iré añadiendo colores para cada tejido (azul, gris, rosa, naranja).

Cuatro nociones de costura. Los diferentes tipos de pespuntes a máquina que suelo usar son el pespunte a canto y la costura cargada. A mano generalmente es la puntada invisible.

  • Pespunte al canto: Es un pespunte realizado muy, muy cerca de la costura, generalmente es a 0,2-0,3 cm y es perfecto para sujetar costuras interiores y vistas.
  • Costura cargada: Cuando realizamos dos puntos paralelos, uno de ellos sería a canto y el otro en paralelo a este a la distancia deseada.
  • Puntada invisible: Punto realizado a mano para sujetar vistas interiores, cinturillas interiores y demás elementos en los que no queramos que se vea ningún pespunte. Para hacer una puntada invisible devemos coger un hilo de la prenda junto con un hilo de la vista e ir creando una especia de zig zag.

Por ahora creo que he reunido más o menos toda la información necesaria de tecnicismos    y demás. Si van surgiendo nuevos, iré ampliando este post y actualizándolo.

4 pensamientos en “Una guía muy necesaria

  1. Gracias! No encontraba ninguna explicación de como interpretar un patrón, nunca he cosido y me parece un mundillo fascinante. Yo lo único que se hacer es pespunte… eso no se usa en la ropa de las nenas? solo coso a mano y no entiendo bien como usar la puntada invisible.
    Un saludo.

    • Hola Nuria, Muchas gracias por tu comentario. He encontrado un video que puede serte útil con la puntada invisible, decirte, que también es llamada puntada escondida. El video está en inglés pero se entiende perfectamente. Espero que este nuevo tutorial te sea de ayuda. Muchas gracias.

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